[1] L’orthographe, conservée telle quelle dans l’Introduction, a parfois été légèrement modernisée dans le texte du Voyage, sans en modifier aucunement la signification. Par ex. Isfahan est devenu Ispahan, Mançour = Mansour, Fathimite = Fatimide, etc.

Les notes ne sont pas toujours reproduites intégralement. L’Index alphabétique a été supprimé.

[2] Qobadian ou Qowadian est le nom d'un canton et d'une ville. Le canton de Qobadian s'étend sur le bord du Djihoun et il est limitrophe de la province de Saghanian. La ville est située au-dessous de Tirmiz, non loin du confluent du Vekhchâb et de la rivière de Badakhchan, qui, avec d'autres cours d'eau, forment le Djihoun. Qobadian est moins grande que Tirmiz. On en exportait de la garance. Yaqout, Moudjem oul bouldân, éd. Wüstenfeld, tome IV, page 196.

[3] Voy. Appendice I.

[4] Pendjdih ou les cinq villages. On désigne sous ce nom cinq villages très rapprochés les uns des autres qui se trouvent dans la province de Merw er Roud. Ils étaient primitivement distincts les uns des autres, mais ils furent, ensuite, reliés entre eux par des agrandissements successifs, de sorte qu'ils semblent être les quartiers différents d'une même ville. Ce bourg porte également le nom de Fendj Dyèh. Yaqout, Dictionnaire géographique de la Perse, traduit par M. Barbier de Meynard, Paris, 1861, page 116.

[5] Merw er Roud est le chef lieu du district de ce nom : les autres villes sont Qasr Ahnef et Dizèh. Merw er Roud, dit Abou Ishaq el Isthakhry, a moins d'étendue que Bouchendj. Son territoire est traversé par une grosse rivière sur les bords de laquelle il y a un grand nombre de vergers et de vignobles. Le terroir est fertile et le climat salubre. Les habitants de Merw, au rapport d'el Mouqaddessy, ressemblent pour la physionomie et le langage à ceux du Ghardjistan. Selon Yaqout, le mot Merw désigne une pierre à feu de couleur blanchâtre, et Roud a, en persan, la signification de rivière. Abou Ishaq el Isthakhry, Viœ regnorum, éd. de Goeje, Leyde, 1870, pages 260 à 270. Mouqaddessy, Descriptio Imperii moslemici, éd. de Goeje, Leyde, 1877, page 323.

[6] Nassiri Khosrau désigne sous ce nom Enbar, la capitale de la province. Le Djouzdjanan ou Djouzdjan est un vaste district de la province de Balkh qui s'étend entre cette dernière ville et celle de Merw er Roud. Les villes principales étaient : Yehoudièh ou Djehoudan qui porte aujourd'hui le nom de Meïmenèh, Chibourghan, Ouchtroudj, San, Enbar et Enkhoud ou Endkhoudj qui était, déjà au IX^e siècle, occupée par une colonie de Kurdes. Aux IV^e et V^e siècles de l'Hégire, Enbar était la ville la plus considérable du Djouzdjanan et la résidence du prince de la famille de Ferighoun qui gouvernait cette province. Elle était, comme la Mekke, bâtie entre deux montagnes dont les gorges ont quelque ressemblance avec celles qui s'ouvrent sur la cité sainte. Elle était entourée de vignobles et de vergers arrosés par des eaux courantes. Les maisons étaient construites en pisé. On tannait à Enbar des cuirs qui étaient exportés dans tout le Khorassan. Tout ce qui est nécessaire à la vie était à fort bon marché dans le Djouzdjanan et les transactions commerciales y étaient très actives. Les impôts de ce district s'élevaient, selon Qoudamah Ibn Djafer, au chiffre de deux cent vingt mille quatre cents dirhems. C'est dans le Djouzdjanan qu'El Aqra', fils de Habis Ettemimy, lieutenant d'Ahnef, livra en l'année 33 de l'Hégire (A. D. 653) aux contingents de Thaliqan et de Fariab la sanglante et désastreuse bataille dans laquelle Yahia, fils de Zeyd, fils d'Aly, fils de Husseïn, fils du Khalife Aly perdit la vie. Le Djouzdjanan fut annexé au Kharezm après le meurtre d'Aly, fils de Mamoun Ferighouny.

[7] Il faut lire 413 au lieu de 410; ce chiffre se trouve indiqué à tort dans les manuscrits que j'ai pu consulter. L'ère de Yezdedjerd a commencé le 16 juin de l'an 944 de l'ère d'Alexandre qui correspond à l'année 631—632 de Jésus-Christ et à la onzième année de l'Hégire. Thomas Hyde, Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia. Editio secunda. Oxonii 1760. Page 199.

[8] Chibourghan, ville prospère du Djouzdjanan est séparée de Yehoudièh, capitale de cette province, par une distance de deux journées de marche. Elle est arrosée par des eaux courantes. Les récoltes consistent principalement en céréales. Son territoire produit peu de fruits. Chibourghan est à trois jours de marche de Fariab. Le nom de cette ville est quelquefois écrit Esfourqan ou Soufourqan. Marco Polo en fait mention sous le nom de Sofurgan et il ajoute que les melons et les citrouilles que produisait son territoire étaient coupés par tranches et séchés et qu'ils formaient un article considérable de commerce. Le Livre de Marc Pol, édition de M. Pauthier, Paris 1865, tome I^er, page 105.

[9] Fariab, Farâb ou Bariab est une ville florissante et industrieuse du Djouzdjanan, à trois journées de marche de Thaliqan. Les maisons sont construites en pisé; la grande mosquée où l'on fait la prière du vendredi n'a point de minaret. Fariab est la patrie du célèbre philosophe Abou Nasr Mohammed Tharkhany, auquel les Orientaux donnent le titre de Mouallim Çani (le second maître) et que les écrivains du moyen-âge désignent sous le nom d'Al Farabius. Ce docteur dont Ibn Khallikan a écrit la biographie mourut en 339 (950). Il fut le maître d'Avicenne.

[10] Deux villes portent le nom de Thaliqan. L'une est située dans la province de Merw er Roud, l'autre dans celle de Qazwin. La première se trouve à trois jours de marche de Fariab et à six de Balkh. Elle s'élève dans une plaine, à la distance d'une portée de flèche des montagnes. Elle est traversée par un gros cours d'eau, les maisons sont construites en pisé et on y voit peu de vergers. Elle a, à peu près, la même superficie que Merw, et elle est d'un tiers moins grande que Balkh. L'air est y plus salubre qu'à Merw. A Thaliqan, dit Hafiz Abrou, on remarque une source dont l'eau est extrêmement chaude. La température en est si élevée que l'on peut y faire cuire de la viande, et elle fait bouillir l'eau contenue dans un chaudron. Dans une grotte qui se trouve au pied d'une des collines qui entourent Thaliqan, on voit les corps intacts de six personnes qui y ont été enterrées depuis plus de quatre cents ans. Thaliqan est aussi désignée sous le nom de Thaikan. Marco Polo écrit ce nom fort exactement : « Si trouve l'en un chastel qui a nom Taican, ou il a moult grand marché de blé; et est moult belle terre et ces montaignes devers midi sont toutes de sel, qui sont moult grans. » Le Livre de Marc Pol, chapitre XLV, page 113. Le château qui défendait Thaliqan portait le nom de Nouqra Kouh (montagne d'argent). Il fut détruit par Djinghiz Khan en 618 (1221).

[11] Serakhs située entre Merw et Nichapour, à six journées de marche de chacune d'elles, est une ancienne ville du Khorassan fondée, selon quelques auteurs, sous le règne de Key Kaous. Des historiens prétendent, d'un autre côté, qu'elle doit son origine à Afrasiab. Iskender Zoul Qarneïn l'agrandit et la fortifia. Serakhs est bâtie dans une plaine; on n'y trouve d'autre cours d'eau que celui qui est formé par le superflu des eaux de la rivière de Hérat. Son lit est à sec pendant une partie de l'année. La superficie de Serakhs est égale à la moitié de celle de Merw. Les maisons sont construites en pisé. L'eau y est fournie par des puits. Les meules des moulins sont mises en mouvement par des bêtes de somme. Cette ville est un des entrepôts du commerce du Khorassan. Le sol des environs de la ville est bon et couvert en grande partie de pâturages. La principale richesse du pays consiste en chameaux. On voit peu de villages dans les environs de la ville. Les habitants de Serakhs ont la même physionomie et le même langage que ceux de la province du Ghardjistan. Isthakhry, page 272. Mouqaddessy, pages 312, 313. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, pages 307 et 308.

[12] Voy. Appendice II.

[13] Le sultan Seldjouqide Roukn Eddin Abou Thalib Thogroul beik Mohammed ne se rendit maître qu'après un long siège de la ville d'Ispahan qui était défendue par l'émir Abou Mansour Feramourz, fils d'Ala ed Daoulèh, fondateur de la dynastie des Béni Kakouièh. Il y fit son entrée au mois de Moharrem 443 (mai 1051). L'émir Abou Mansour reçut en fief, pour le dédommager de la perte d'Ispahan, les provinces de Yezd et d'Ebrkouh ibn el Athir, El Kamil fit Tarikh, éd. de H. Tornberg, Leyde, 1863, tome IX, p. 385.

[14] Le Khadjeh Hibet oullah Mouwaffaq était secrétaire du sultan Thogroul beik. Ce fut lui qui désigna à ce prince comme chef de la correspondance arabe le célèbre Abou Nasr Mansour el Koundoury qui fut mis à mort par Alp Arslan en 456 (1063). Mouwaffaq est le père d'Abou Sahl Mohammed, plus connu sous le nom d'Ibn Mouwaffaq, chef des Chaféites de Nichapour qui fut chargé d'accompagner à Bagdad Seïydèh, fille du Khalife El Qaïm bi Amr illah que Thogroul beik avait épousée. Il mourut en route de la petite vérole (466—1064). Ibn el Athir, Kamil fit Tarikh, tome X, page 23.

[15] Qoumès est la transcription arabe altérée des mots persans Kouh Mis (montagne du cuivre). On désigne sous ce nom un vaste district montagneux de quatre-vingts fersengs de longueur sur soixante de largeur. Le climat est tempéré, les fruits abondants, mais la population y est peu nombreuse. Les habitants de Qoumès avaient une grande réputation de vertu, de modestie et de piété. Ils avaient le goût des sciences et des arts. La capitale de la province était Dameghan, et les villes principales Simnan, Bistham, Zeghnèh, Byar et Moghoun. Nassiri Khosrau désigne ici, sous le nom de Qoumès, Bistham où se trouve le tombeau du Cheikh Bayezid Bisthamy. Bistham est sur la route de Nichapour à Rey. C’est, dit Mo'cir Ibn Mouhilhil, cité par Yaqout, un gros bourg qui ressemble plutôt à une petite ville. Le fameux Cheikh Abou Yézid Bisthamy y est né. On donne le nom de Bisthamy à une qualité de pommes très jaunes et d'un goût exquis qui proviennent de cette ville et qu'on exporte dans l'Iraq .... En face de la ville, sur une colline, s'élève un château-fort, très vaste, garni de solides murailles et flanqué de donjons et de tourelles. On en attribue la fondation à Chapour Zoul Ektaf. Selon Mouqaddessy, la ville de Bistham était peu peuplée. Elle était entourée de nombreux vergers où l'on recueillait des fruits délicieux. Les environs de la ville sont charmants. La grande mosquée, d'une construction élégante, s'élève comme une citadelle au milieu des bazars. La ville est sillonnée par des eaux courantes. Le tombeau du Cheikh Abou Yézid est au centre de la ville, près du grand bazar. Le nom de ce saint personnage est Theïfour Ibn Issa. Son arrière-grand-père appelé Serouchan était un guèbre converti à l'Islamisme. Abou Yézid mourut en 261 (A. D. 874). La coupole qui surmonte aujourd'hui son tombeau a été construite en 700 (1313) par le prince mogol Oldjaïtou Sultan Mohammed Khoudabendèh qui avait pour directeur spirituel le Cheikh Cheref Eddin, un des descendants d'Abou Yézid. On trouve une description de la ville actuelle de Bistham et une vue du tombeau dans la « Relation du voyage de S. M. Nassir Eddin Chah à Mechhed » Téhéran, 1286 (1870), pages 88 à 89.

[16] Dameghan, capitale de la province de Qoumès, se trouve sur la route de Nichapour à Rey. Cette ville, qui a peu d'eau et qui est moins grande que Bistham, est construite sur un terrain rocailleux. Quelques-uns de ses quartiers sont en ruines; trois portes s'ouvrent dans le mur de la ville. On y voit deux marchés situés l'un dans la partie haute, l'autre dans la partie basse de la ville. Le revenu de leurs boutiques est consacré à entretenir en bon état les caravansérails de Dihistan et d'Efravèh et à défrayer les voyageurs. La grande mosquée est au centre de la ville. Les bains sont fort mal tenus et les citernes sont semblables à celles de Merw. Isthakhry, page 211. Mouqaddessy, page 256. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, page 223.

[17] Abkhoury est une localité aujourd'hui déserte qui se trouve entre Qouchèh et Ahouan sur la grande route de Nichapour à Rey. Les champs qui peuvent être irrigués, sont ensemencés par les habitants de Dameghan. Tchachtkharan est le nom d'un lieu maintenant inhabité et qui est situé entre Ahouan et Simnan, à la distance de trois fersengs de cette dernière ville. Il y a à Tchachtkharan une mine de cuivre. Un canal souterrain amène une quantité d'eau suffisante pour permettre à des habitants de Simnan de cultiver quelques pièces de terre. Voyage de S. M. Naub Eddin Chah à Mechhed. Téhéran 1286 (1870), pages 66—68.

Simnan, sur la grande route du Khorassan, possède une belle mosquée bâtie au milieu du bazar. L'eau est distribuée de façon que chaque habitant la reçoit à son tour et la fait couler dans des citernes. En venant de Rey on passe avant d'arriver à Simnan par le village de Simnan et dont le marché est plus important que celui de cette dernière ville qui était à demi ruinée lorsque Yaqout la traversa au commencement du XIII^e siècle.

[18] Le nom de Levassan désigne aujourd'hui un district situé sur la pente et au pied du Demavend. Il est divisé en deux cantons : le grand Levassan et le petit Levassan. Chacun d'eux renferme de cinquante à soixante villages.

[19] Qouhed, dont la prononciation vulgaire est Qouhèh, est, dit Yaqout, le nom de deux bourgs importants du district de Rey. Le premier est celui de Qouhed supérieur ou Qouhed à l'eau, ainsi nommé par ce que c'est là que se partagent les cours d'eau qui arrosent le territoire de Rey. J'y ai passé en 617 (1220) avant l'invasion des Tartares. C'était un vaste bourg qui renfermait plusieurs caravansérails, un marché et un beau couvent de soufis. L'autre Qouhed inférieur ou Qouhed aux ânes est situé à un farsakh du premier, entre celui-ci et Rey. Il m'a paru aussi riche et aussi peuplé, et j'y ai remarqué un beau bazar. Yaqout, traduit par M. Barbier de Meynard, page 463.

[20] Qazvin était déjà, à l'époque des anciens rois de Perse, une place forte occupée par une nombreuse garnison chargée de protéger le pays contre les incursions des Deïlémites et les attaques des brigands. Elle portait, dit Ibn el Faqih, cité par Yaqout, le nom de Kechwin. Au rapport d'Abou Ishaq el Isthakhry, Qazwin a un mille carré de superficie. Les habitants n'ont d'autre eau que celle de la pluie ou des puits et celle qui leur est fournie par un petit canal souterrain dont le superflu est insuffisant pour servir à l'irrigation des terres. Malgré cette sécheresse, les vivres sont à bon marché et les fruits abondants, le raisin sec forme un important article d'exportation.

Qazvin se compose de deux villes distinctes. La plus petite porte le nom de Chehristan et est entourée d'une enceinte fortifiée : une autre ville également défendue par un rempart s'étend autour d'elle. On rencontre ensuite les jardins et les vergers, puis les champs cultivés. Chapour Zoul Ektaf est, suivant Ibn el Faqih, le fondateur de cette cité intérieure qui porte aujourd'hui le nom de Chehristan.

Lorsque le khalife Haroun er Rachid traversa la province du Djibal pour se rendre dans le Khorassan, les habitants lui firent parvenir leurs doléances au sujet des maux que leur faisaient endurer les Deïlémites leurs voisins. Ce prince se rendit à Qazwin : il fit construire les remparts qui la défendent, et une mosquée qui remplaça comme mosquée cathédrale celle qui avait été bâtie par Mohammed fils de Heddjadj (254 A. D. 868). Pendant son séjour à Qazvin, le khalife fut témoin d'une alerte. Il entendit sonner la trompette d'alarme, il vit les habitants fermer leurs boutiques, courir aux armes et se porter précipitamment à la rencontre de l'ennemi. Il fut pris de compassion et il abolit les impôts à l'exception d'une taxe de dix mille dirhems.

Qazvin renferme des sanctuaires qui jouissent d'une grande renommée de sainteté ; tous les vœux que l'on y forme sont exaucés : ce sont les mosquées de Chalikan, de Chehristanek, de Dîhek et celle de Bab el Mouchabbak (la porte grillée), adossée au mur d'enceinte. Une des merveilles de Qazvin est la Maqçourah de la grande mosquée construite par l'émir Khoumar Tach, affranchi du prince Bouyde Imad oud Daoulèh Aboul Hassan Aly (338—949). Elle est surmontée d'une très haute coupole qui a la forme d'un melon d'eau. On n'en voit de plus grande et de plus belle ni dans les pays de l'Islamisme, ni dans les contrées des infidèles. On remarque également à Qazvin le marché aux chevaux qui se tient à Restaq ech Chaïr (la file des magasins d'orge). On y voit, dit-on, paraître de suite les marques qui indiquent les blessures de tout cheval qui est amené pour y être vendu. Le cimetière de Bab el Mouchabbak renferme les tombes de docteurs, de confesseurs de la foi et de personnages dont la vie a été sainte et pure. On s'y rend pour prier, les nuits qui précèdent le vendredi. On voit alors des jets lumineux s'élever des tombeaux et retomber à terre. J'en fus, moi-même, une nuit, le témoin. Je vis s'élancer d'un tombeau un globe ayant le volume d'une aiguière. Il s'éleva en l'air plus haut qu'une portée de flèche ; sa lumière éclaira les environs. Une nombreuse assistance le contempla comme moi et s'écria : « Dieu est le plus grand ! » et : « Il n'y a de Dieu qu'Allah ! » La couleur de ce globe lumineux n'était point celle du feu : elle se rapprochait de celle de la lune avec une teinte verdâtre. Il retomba à l'endroit d'où il s'était élevé.

Abou Ishaq el Isthakhry, page 211. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, pages 441 À 446. Zekeria Ibn Mohammed el Qazwiny, Açar oul bilad, édition de M. Wüstenfeld, Göttingen 1848, pages 290 à 294.

L'histoire de Qazvin a été écrite par l'Imam Abou Abdallah Mohammed Ibn Yézid bin Madjèh (mort en 273—886), par l'Imam Aboul Qasim Abdoul Kerim er Rafiy (623—1226) et par Abou Yaly Khalil el Qazwiny. Hamdallah Moustaufy a donné à la fin de son Tarikhi Gouzidèh une notice sur sa ville natale. Elle a été traduite par M. Barbier de Meynard et insérée dans le Journal Asiatique, année 1857. Les inscriptions qui constatent les travaux faits par Khoumar Tach et donnent la liste des legs pieux institués par lui ont été recueillies par Hassan Aly Khan et insérées dans le Mirât oul bouldân Nassiry, Téhéran 1297, tome IV, pages 109 à 111. Les chaussures fabriquées à Qazvin sont encore estimées en Perse. On les désigne sous le nom de « Tchemouch ».

[21] Abou Ishaq el Isthakhry, Ibn Haukal et Mouqaddessy ne mentionnent point le nom de ces bourgs ou de ces districts. Yaqout ne donne au sujet de Bil que des renseignements fort vagues. Selon Abou Saad, dit-il, Bil est le nom d'un bourg, et selon Abou Nasr, celui d'un district tout entier de la province de Rey. Abdallah Ibn Hassan er Razy el Bily, connu par sa dévotion ascétique, et Abou Abdallah Mohammed el Bily el Mouaddil (l'arbitre), mort en 330 (941), y ont vu le jour. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, page 129.

Les deux villages de Bil et de Qebban qui dépendent de Qazvin n'en forment plus aujourd'hui qu'un seul qui porte le nom de Bilqan.

[22] Le nom de ce bourg est orthographié Kharzevil, Harzevil ou Herzevil dans les différents manuscrits que j'ai eus sous les yeux. Riza Qouly Khan, dans son Ferhengui Nasairy, le mentionne sub voce « Mendjil ». « Mendjil, dit-il, est une localité de la province de Tarim. Le village de Harzevil en est tout près. Il est renommé pour la pureté de son climat, l'abondance de ses eaux et le grand nombre des arbres qu'on y voit. Il est bâti sur le penchant d'une montagne et les maisons sont étagées les unes au-dessus des autres. » On lit dans l'histoire de Chah Abbas à laquelle Iskender Mounchy a donné le titre de Alem Aray que : « en l'heureuse année de Younat Yil (l'année du cheval, selon le cycle turc, qui correspond à l'année 1003—1694), Sa Majesté s'arrêta dans le Tarim et séjourna pendant quelques jours à Mendjil et à Harzevil, bourg du Tarim, qui est bâti sur la ponte d'une montagne. Les maisons sont construites en étages les unes au-dessus des autres. Le village est entouré d'un grand nombre de jardins; des sources d'une eau limpide et agréable coulent du haut de la montagne et se réunissent dans un seul lit qui les conduit jusqu'au bas. Dans la saison du printemps l'abondance des fleurs et des plantes odoriférantes fait ressembler chacun de ces jardins aux bosquets du paradis ». Tarikhi Alem Aray Abbassy, manuscrit de mon cabinet, page 37.

[23] Marchand de légumes et de comestibles.

[24] Tarim est le nom d'un vaste district dont les montagnes dominent Qazvin du côté du Déilem; il est d'une grande fertilité, bien arrosé et couvert de villages florissants. 21 était divisé en Tarim supérieur qui renfermait la forteresse de Badj ou de Tadj et cent villages, et en Tarim inférieur où se trouvaient les villes de Chemiran et de Firouzâbad. Dictionnaire géographique de la Perse etc., traduit par M. Barbier de Meynard, page 392. Hassan Aly Khan Seny' oud Daoulèh donne dans son Mirât oul bouldân Nassiry des détails sur l'histoire et la situation actuelle de Tarim, tome I^er, 334 à 337.

[25] L'émir Abou Salih Djestan Ibn Ibrahim dont il sera question plus loin.

[26] Le Chah Roud et le Sepid Roud, dit Qazwiny, sont deux rivières qui prennent leur source dans les montagnes de l'Azerbaïdjan. Le courant du Chah Roud est très rapide et son lit est semé de roches et couvert de cailloux. Le bruit de ses flots est effrayant et s'entend à une grande distance. Le Sepid Roud coule lentement et le volume de ses eaux est plus considérable que celui du Chah Rond. On dit que le Chah Roud est le théâtre de peu d'accidents, malgré la violence de son courant et le bruit de ses vagues, tandis que les catastrophes sont fréquentes dans le Sepid Roud, bien que ses eaux coulent doucement et silencieusement Les rives de ces deux rivières sont bordées par des montagnes; elles se réunissent à la distance d'une journée de marche du Guilan et forment un grand fleuve qui traverse cette province. Il fournit aux habitants l'eau potable et celle qui est nécessaire à l'irrigation de leurs terres. On a pratiqué, à cet effet, un grand nombre de saignées. Le surplus des eaux se déverse dans la mer Caspienne. Abou Zekeria el Qazwiny : Adjaïb el Makhlouqat, Göttingen 1849, page 181.

On peut consulter sur le cours de ces deux rivières: Journal of a tour through Azerbidjan and the shores of the Caspian, by the colonel Monteith. (Journal of the S. Geogr. Society, 1833, tome III, pages 13 à 17) et G. Melgunof, Das südliche Ufer des karpischen Meeres, Leipzig 1868, pages 247 à 248.

[27] La place forte de Chemiran est aussi désignée par les géographes arabes sous le nom de Semiran et de Semirem. Yaqout nous a conservé la description de cette forteresse d'après le récit de Mo'cir Ibn Mouhilhil. « J'arrivai, dit cet écrivain, dans la citadelle du roi du Déilem, connue sous le nom de Semiran. Je n'ai rien vu de mieux, construit et de plus vaste, parmi les résidences royales, car on y compte plus de 2860 palais et maisons de différentes dimensions. Son premier possesseur Mohammed ben Mussafir avait l'habitude, lorsqu'il voyait un travail bien exécuté et solide, de s'informer du nom de l'ouvrier; il lui envoyait une somme d'argent pour le capter et lui en promettait le double s'il voulait se rendre à la cour. Lorsqu'il se l'était attaché, il l'empêchait de sortir de la citadelle pour le reste de ses jours. En outre, il prenait les fils de ses propres sujets et les employait à ces travaux. » Le prince Bouyde Fakhr oud Daoulèh s'empara de cette place en 379 (989). Chemiran fut rasée par les Ismaïliens.

Yaqout qui en visita les ruines, dit qu'elles témoignaient de l'importance de cette place. Dictionnaire géographique de la Perse etc., page 319. Mouqaddessy dit que Chemiran était la citadelle de Salarvend, que l'on y voyait des lions en or et la représentation du soleil et de la lune. Mouqaddessy, page 360.

[28] Djestan, fils d'Ibrahim, de la dynastie des Benou Salar, fut en 430 (1038) confirmé par Thogroul beik dans le gouvernement de Déilem et du Thabarestan : mais il se vit enlever le Djourdjan qui fut donné par le sultan Seldjouqide à Asfar, un des officiers de Menoutchehr.

[29] Serâb, située entre Ardebil et Tabriz, à trois journées de marche de la première de ces deux villes, est traversée par la rivière qui porte son nom et qui prend sa source dans le mont Silam. Le climat de Serâb est froid. Son territoire produit en abondance du blé et d'autres céréales, mais les fruits et le raisin y sont rares. Dictionnaire géographique de la Perse, etc., page 306.

[30] M. Barbier de Meynard, dans le « Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse », a ajouté à la traduction de l'article consacré par Yaqout à Tabriz, celle de la notice de Hamdallah dans son Nouzhet oul Qouloub et d’Ahmed Razy dans .le Heft Iqlim. Ibn Batoutah donne une curieuse description de cette ville au XIV^e siècle. Cf. Voyage d’Ibn Batoutah, traduits par C. Defrémery et le docteur B. R. Sanguinetti, Paris 1854, tome II, pages 129 et suivantes. Mohammed Hassan Khan Seny' oud Daoulèh a résumé dans son Mirât oul bouldân Nasairy tout ce que les géographes orientaux et les voyageurs modernes ont écrit sur cette ville. Mirât oul bouldân, tome I, page 337 à 419.

[31] Abou Mansour Vèhssoudan Ibn Mohammed er Rawedy el Azdy fut le dernier prince indépendant de la dynastie des Beni Salar ou Beni Moussafir qui gouvernait l'Azerbaïdjan depuis l'année 330 de l'Hégire (941).

Huit ans après le passage de Nassiri Khosrau, en 446 (1064), Thogroul beik marcha contre Tabriz avant d'envahir les États de l'empereur Michel.

A son approche, Abou Mansour se hâta de lui envoyer des présents et de lui faire sa soumission. Il lui donna son fils en otage pour répondre de sa fidélité et il fit réciter dans les mosquées de sa capitale la khouthbèh au nom du sultan Seldjouqide. Ibn el Athir, Kamil fit Tarikh, tome IX, page 410.

[32] Tous les annalistes orientaux mentionnent le violent tremblement de terre qui ruina la plus grande partie de Tabriz en 434.

Soyoutby, dans l'opuscule qu'il a écrit sous le titre de Kechfoul aoUsalèh fi auatfil zehelèh, donne de cette catastrophe un court récit qu'il a emprunté aux chroniques d'Ibn Kethir et de Zeheby.

Ibn el Athir la raconte dans les termes suivantes : « En cette année 434, un violent tremblement de terre ébranla la ville de Tabriz et détruisit le château, les murs d'enceinte, les maisons, les bazars et la plus grande partie du palais du gouvernement L'émir (Abou Mansour Vèhssoudan) qui se trouvait dans un jardin échappa à la mort. On fit le dénombrement des gens qui avaient péri et on reconnut que leur nombre s'élevait à près de cinquante mille. L'émir prit des vêtements noirs pour témoigner la douleur que lui faisait éprouver une pareille calamité. »

Zeheby et Yafey rapportent que le célèbre jurisconsulte Abou Zerr Abad el Herewy fut enseveli sous les décombres de sa maison. Il était âgé de soixante-dix huit ans. Ce tremblement de terre avait été prédit, dit le Qadhi Roukn Eddin, par l'astronome Abou Thahir de Chiraz. L'émir Abou Mansour commença, sur l'avis de ce savant, la reconstruction de la ville en 435, lorsque le soleil entrait dans le signe du Scorpion.

On trouve dans le divan du poète Qathran une pièce de vers dans laquelle il fait la description du bouleversement éprouvé par la ville.

[33] Les biographes persans ne sont pas d'accord sur le lieu de naissance d'Abou Mansour Qathran el Djebely el Azhedy. On désigne les villes de Tirmiz et d'Ourmiah. Il est plus probable qu'il est originaire de la province du Djebel dans le Deïlein, ainsi que l'indique son surnom. Il vécut à Tabriz. Il fit, dit-on, le voyage de Balkh pour présenter à l'émir Ahmed Ibn Qoumadj, gouverneur de cette ville pour le sultan Sindjar, un poème qu'il avait composé et qui porte le titre de Qous Namih.

Le recueil des œuvres poétiques de Qathran se compose de huit mille distiques. Il a écrit un certain nombre d'odes à la louange du prince Bouyde Azhed oud Daoulèh, de Vèhssoudan, de l'émir Fazhloun et du sultan Memlan.

Qathran mourut en 465 (1072).

[34] Aboul Hassan Aly Ibn Mohammed était originaire de la ville de Tirmiz. Le mot Mendjik signifie un joueur de harpe. Mais l’auteur de l’ouvrage qui porte le titre de Ihia oul moulouk (ce qui vivifie les rois) prétend que ce surnom fut donné à ce poète parce qu’il naquit à Mendjik village situé à l’est de Tirmiz. Mendjik était doué d’une grande éloquence et ses vers se font remarquer par leur élégante facilité mais il avait un caractère violent et personne n’était à l’abri de ses traits satiriques. Selon quelques biographes il aurait été le poète attitré des princes du Saghanian, selon d’autres, il aurait été attaché à la cour du sultan Mahmoud le Ghaznévide.

La plus grande partie de ses œuvres ne nous est pas parvenue. Le temps a épargné une ode à la louange d’Aboul Mouzhaffer Ahmed de la dynastie des Saffârides, et deux autres dans lesquelles il exalte les vertus du prince du Séistan, Thahir Ibn Ahmed.

[35] Oustad Abou Mansour Mohammed Ibn Ahmed Daqiqy naquit à Balkh suivant quelques-uns de ses biographes. D’autres auteurs disent qu’il vit le jour à Samarkand. Il était le contemporain des derniers princes Samanides. L’émir Aboul Mouzhaffer Mouhtadj, gouverneur de la province de Saghanian le combla de bienfaits. Il fut le panégyriste de ce prince. Il passa ensuite au service de l’émir Nasr, fils de Nassir oud Din Sebektekin puis à celui du sultan Mahmoud qui lui donna [ordre de mettre en vers l’histoire des anciens rois de Perse. Il écrivit sans beaucoup de méthode et sous le titre de Gouchtasp Namèh l’histoire de ce roi. On a émis l’opinion que ce poème avait été écrit par l’ordre du prince Samanide Nouh, fils de Mansour.

Daqiqy fut tué en 413 (1022) par un esclave turc dans une partie de débauche. Ferdowsi a inséré dans son Chah Namèh mille distiques empruntés au Gouchtasp Namèh. Quelques pièces de vers consacrées, les unes à la louange de l’émir Aboul Mouzhaffer Mouhtadj les autres aux plaisirs du vin, sont parvenues jusqu’à nous.

[36] Merend, située à deux journées de Tabriz, était à l’époque de Mouqaddessy une ville fortifiée. En dehors de ses murs on voyait de nombreux vergers et un faubourg bien peuple la grande mosquée s’élevait au milieu des bazars.

Selon Belazory, le château et les fortifications de Merend ont été construits par Ibn el Bayat et par son fils Mohammed. Ce dernier s’y retrancha lorsqu’il se révolta contre le khalife Moutewekkil. Ce prince fit marcher contre lui des troupes commandées par Kutchuk Bogha qui le fit prisonnier et rasa le château ainsi que les murailles de la ville.

Au XIII^e siècle, Merend, minée par les incursions des Kurdes, était à peu près déserte.

[37] Khoy est une ville de l'Azerbaïdjan ; elle est fortifiée et florissante. On y fabrique des étoffes qui portent le nom de Khoydjièh. Yaqout, traduction de M. Barbier de Meynard, page 220.

Hamdallah Moustaufy dit dans son Nouzhet oul Qouloub que : « Khoy est une ville de moyenne grandeur; la circonférence de son mur d'enceinte a six mille cinq cents pas. Le climat est assez chaud. Son territoire est arrosé par un cours d'eau qui sort des montagnes de Selmas et se jette dans l'Araxe ».

[38] Abou Ishaq Isthakhry, Ibn Haukal et Mouqadessy mentionnent Berkery : « bourg situé entre Khoy et Ardjich ».

[39] Van, au sud-est du lac auquel elle donne son nom, est une ancienne ville de la province arménienne de Dotb. Les écrivains arméniens disent qu'elle portait autrefois les noms de Vanapert et Vanagerd. Elle fut, si l'on s'en rapporte à une ancienne tradition, fondée par la reine Sémiramis. Elle tomba en ruines et fut rebâtie par le roi Van peu de temps avant l'expédition d'Alexandre. Les princes Ardzouni y fixèrent leur résidence, et, au commencement du XI^e siècle, ils la cédèrent, avec toutes leurs autres possessions, aux empereurs de Constantinople. Elle passa ensuite sous la domination des Seldjouqides. Selon Yaqout, on fabriquait à Van d'excellents tapis. Saint-Martin : Mémoires sur l’Arménie, Paris 1818, tome I, page 147. Yaqout, tome IV, page 895.

[40] Vesthan (Osdan des écrivains arméniens) est le nom d'un district et d'une petite ville située sur le bord méridional du lac de Van. Le distinct de Vesthan fait partie de la province arménienne de Rechdouni. Il est bien arrosé, couvert de pâturages et abondant en fruits de toutes sortes. Il renferme treize villages. La ville de Vesthan est à six fersengs au sud-ouest de Van : elle est entourée d'une enceinte crénelée et défendue par un château. Cf. Indjidjian, Géographie universelle, Venise 1806, tome I^er, page 158. Taqouim oul bouldân, publié par M. Reinaud et M. Mac Guckin de Slane, Paris 1840, page 396. Djihan Numa, Constantinople 1145 (1732), page 417.

[41] « Akhlath ou Khilath est située dans une plaine. Elle est entourée de beaux vergers et dominée par un château en terre. La grande mosquée s'élève au milieu des bazars. Elle est traversée par un cours d'eau.

« Khilath, dit Yaqout, est une ville de l'Arménie moyenne; elle est renommée par l'abondance de ses fruits et de ses eaux. La rigueur du froid qui y sévit en hiver est proverbiale. Le lac qui se trouve dans son voisinage fournit un poisson appelé tharrikh que l'on exporte dans tous les pays. J'en ai vu à Balkh, et on le transporte même à Ghaznèh, bien que cette ville soit à quatre mois de marche de Khilath. » Yaqout, Moudjem oul bouldân, tome II, pages 457—458.

[42] Cet émir était le troisième fils de Merwan ibn Rouchek, le fondateur de la dynastie Kurde qui porte son nom et qui gouverna le Diar Bekr et le Bjezirèh de 373 à 487 (981 à 1094). Il monta sur le trône en 402 (1011) après le meurtre de ses deux frères Abou Aly Sayd et Moumehhid oud Daoulèh Mansour. Au commencement de son règne, il était tributaire de l'empire de Byzance, mais quand le sultan Thogroul beik entra dans le Djezirèh (446 [1064]) il lui envoya une ambassade et il lui fit offrir un rubis célèbre en Orient, qu'il avait acheté d'un prince Bouyde. Il se déclara son vassal et lui donna les assurances d'une inaltérable amitié. Nasr oud Daoulèh régna paisiblement pendant cinquante-deux ans et mourut en 453 (1061) à l'âge de plus de quatre-vingts ans. Il eut pour ministres deux hommes d'état célèbres : Fakhr oud Daoulèh Abou Nasr Mohammed ibn Djehir et Aboul Qassim Ali ibn Husseïn el Maghreby. Tous les historiens orientaux parlent de son luxe, de ses goûts littéraires et de la générosité avec laquelle il récompensait les poètes. Le titre de Nasr oud Daoulèh (l'aide de l'empire) lui fut accordé par le khalife Qadir billah. Scheref Eddin : Histoire des Kourdes, publiée par V. Véliaminof-Zernof, Saint-Pétersbourg, 1860 à 1802, tome I, pages 19 à 20.

Tarikhi Mimedjdjim bachy, Constantinople, 1285 (1870), tome II, pages 514-615.

Ibn el Athir : Kamil fit Tarikh, tome IX passim et tome X, page 11.

L'histoire a conservé les noms des fils de Nasr oud Daoulèh. L'un d'eux, l'émir Abou Harb Souleyman, gouverna la province de Djezirèh et fut tué en 447 (1055) par les Kurdes de Fenek.

[43] Akhlath a, en arabe, la signification de mélange, de réunion d'hommes de différentes races.

[44] Bidlis ou Bithlis, à sept fersengs d'Akhlath, est située dans une vallée profonde entourée de hautes montagnes. La chaleur y est très grande en été et le froid très rigoureux en hiver. Les géographes orientaux prétendent qu'elle fut fondée par Alexandre.

Cheref Eddin, dans son Histoire des Kourdes, a consacré une longue notice à sa ville natale. Cf. Scheref Eddin Bidlissy, Cheref Namèh ou Histoire des Kourdes, texte persan, publié par V. Véliaminof-Zernof, Saint-Pétersbourg 1860, tome I, pages 334 à 340.

[45] Ce château est celui de Hisn Keïf ou Hisn Keïfa, appelée aussi par les Arabes Ras el Ghoul (la tête de l'ogre), qui domine la ville de ce nom. Elle est située sur les bords du Tigre et c'était, au dire de Mouqaddessy, la place frontière du territoire de Meïafarékïn. Cette forteresse est appelée Κίφας par Procope : les Persans lui donnaient le nom de Guilkerd. Elle devint en 629 (1231) la capitale d'une dynastie Kurde Eyyoubite qui régna jusqu'en 930 (1523).

[46] Mesdjid Ouweïs Qarany (la mosquée d'Ouweïs Qarany), est située, dit el Mouqaddessy, entre Arzen et Maaden, à une journée de marche de chacune de ces deux villes.

Ouweïs Qarany, un des compagnons du Prophète, fut tué à Siffin en combattant pour Aly. D'autres auteurs prétendent qu'il mourut en Arménie ou dans le Sedjestan. El Qorthoby affirme qu'il expira dans le désert en se rendant de Médine à Damas. On montre son tombeau dans cette dernière ville, dans le cimetière qui s'étend entre Bab el Djabièh et Bab es Saghir.

Cf. Ibn el Athir, Kamil fit Tarikh, tome III, page 272. Ibn Batoutah, Voyages, tome I, pages 222 à 223.

[47] Arzen, Arzendjan, et selon la prononciation locale Arzenkan, est une ville prospère; elle jouit d'une certaine renommée et le séjour en est agréable. On y trouve en abondance tous les biens de la terre et elle est bien peuplée. Elle fait partie de l'Arménie et est située entre les frontières de l'empire grec et Akhlath, non loin d'Arzinet er Roum (Erzeroum). Les habitants sont pour la plupart Arméniens, mais il y a des Musulmans qui sont les notables de la ville.

A Arzen, on boit du vin et l'on se livre ouvertement et publiquement à la débauche. Yaqout, Moudjem oul bouldân, tome I, page 205.

[48] Meïafarékïn est la ville la plus considérable du Diar Bekr. Elle fut conquise par les Musulmans commandés par Ayadh Ibn Ghanem, sous le khalifat d'Omar.

Les Arabes établirent leur camp dans une plaine où jaillit une source qui porte le nom d’Aïn el Beidha (la source blanche). Cette ville capitula moyennant une rançon de 60.000 dinars. Chaque habitant parvenu à l'âge viril dut payer deux dinars, deux boisseaux de blé, une mesure (moudd) d'huile, une de vinaigre et une de miel.

Les géographes orientaux donnent peu de détails sur la ville de Meïafarékïn qui fut la capitale de la dynastie des Béni Merwan. Yaqout a inséré une assez longue notice sur son histoire avant la conquête arabe (Moudjem, tome IV, pages 703 à 707).

[49] Les géographes orientaux donnent peu de détails sur la ville d’Amid. Ils se bornent à dire qu’Amid est entourée de vergers et qu’elle est remarquable par ses fortifications construites en pierres noires que le fer ne peut entamer et qui résistent à l’action du feu. Le récit de Procope confirme l’exactitude de la description de Nassiri Khosrau. Les murs d’Amid furent réparés par Justinien : « Urbis Amidae muros, majorem ac minorem qui ob vetustatem jam ruinae proximi videbantur, nova quadam substructione firmavit, itaque urbi secuntatem praestitit » Procopius, De Aedificiis Bonnae 1838, page 220.

Amid fut jusqu’en 1176 le siège du patriarche Jacobite Assemani, Bibliotheca orientalis, Romae 1721, tome II.

Alp Arslan passa devant Amid en 463 (1070). Ce prince, frappé de la force de ses remparts, les toucha de sa main qu’il porta ensuite sur son visage, comme pour s’en attirer les bénédictions. Bar Hebraeus, Chronicon Syriacum, éd. Bruns, Leipzig 1789, page 260

Les fortifications de Tortose étaient construites. D’après le système adopté par les ingénieurs grecs pour celles d’Amid. M. G. Rey en a donné un dessin dans ses « Monuments de l’architecture des Croisés en Syrie », Paris 1871, in 4°, page 73.

Aly el Herewy nous apprend dans son « Livre des pèlerinages » qu’Amid possédait cinq mosquées et que l’on y vénérait le tombeau du Cheikh Saad. Il y fut lui même l’objet d un miracle dû à l’intercession de ce saint personnage El Icharat ila’z ziarat, f° 58 r°.

[50] Harrân, ville principale de la province de Beni Modhar, est bâtie dans une vallée qu'entourent des montagnes qui s'étendent sur une longueur de deux journées de marche. Elle est à la distance d'un jour de Rohâ (Edesse) et de deux jours de Raqqa. Selon Mouqaddessy, l'enceinte fortifiée de Harrân est construite en pierres de taille, et elle rappelle par sa beauté celle de Jérusalem. L'eau est amenée dans la ville par des canaux en maçonnerie. La grande mosquée est bâtie en pierres noires et blanches.

Ibn Haukal dit que Harrân était une ville de Sabéens ; ils y avaient leurs temples. De son temps, ou voyait sur une colline un lieu d'adoration pour lequel ils avaient la plus grande vénération et dont ils faisaient remonter la fondation à Abraham.

Yaqout, tome II, pages 230—232. Mouqaddessy, page 141. Ibn Haukal, pages 142—145. Cf. sur Harrân et les Sabéens de cette ville Maçoudi, Les prairies d'or, éd. de M. Barbier de Meynard, tome II, pages 61—65 et tome VI passim.

[51] La ville dans laquelle Nassiri Khosrau s'est arrêté pendant si peu de temps est, sans aucun doute, celle de Rohâ ou Edesse.

Le nom de Qaroul, avec le changement si fréquent de l en r dans les dialectes vulgaires de l'Orient, me paraît être, ainsi que celui de Rohâ, une corruption du nom de Callirrhoë que portait Édesse sous !a domination des Grecs.

[52] Coran, chap. CXIV.

[53] Coran, chap. CXI.

[54] Seroudj, ville de la province de Diar Modhar, est a une journée de marche de Harrân et à la même distance de Birèh qui est située au nord.

Les environs sont arrosés par de nombreux cours d'eau. Les vergers de cette ville produisaient des grenades, des poires, des pêches et des coings d'une saveur exquise. Seroudj était en ruines au XIV^e siècle. Taqouim oul bouldân, pages 276—277.

[55] Menbidj fut fondée, dit-on, par Kesra ou Chosroès pendant la campagne qui se termina par la soumission de la Syrie.

Ce prince bâtit dans cette ville un pyrée auquel il donna le nom de Menbèh. Menbidj est la forme arabisée de ces deux mots persans.

Cette ville s'élève dans une plaine à trois fersengs, c'est-à-dire à une journée de marche de l'Euphrate; elle est à dix fersengs ou deux jours de voyage d'Haleb. Elle était entourée d'une muraille en pierres de taille. L'eau y était amenée par des canaux à fleur de terre, mais il y avait, dans toutes les maisons, des puits qui fournissaient l'eau nécessaire aux besoins des habitants. Les environs étaient plantés en mûriers pour l'élève des vers à soie. Le premier gouverneur de Menbidj fut un descendant d'Ardeschir, fils de Babek, nommé Ibn Denyar. Celui-ci est l'aïeul du célèbre jurisconsulte Souleyman Ibn Mekhalid. Le khalife Haroun er Rachid avait fait de Menbidj le chef-lieu d'un district de la province d’Awassim qui formait les frontières militaires de l'empire des Abbassides. Les fortifications et la plus grande partie de la ville étaient en ruines au XIII^e siècle.

Yaqout, Moudjem oul bouldân, tome IV, page 654—656. Taqouim oul bouldân, pages 270—271. Ibn Djobaïr, édition de M. Wright. Leyde, 1852, page 250.

[56] Le prince qui gouvernait Haleb lorsque Nassiri Khosrau y arriva, était Mouizz oud Daoulèh Abou Alwan Thimal Ibn Salih de la dynastie des Beni Mirdas qui tiraient leur origine de la tribu arabe des Beni Kelab. Cette dynastie posséda la ville d'Haleb de 414 (1023) à 477 (1084).

Yaqout nous a donné dans son Dictionnaire géographique un extrait de la relation de voyage qu'Ibn Bouthlan el-Mouthetabbib adressa à Hilal Ibn el Mouhssin.

« Nous partîmes de Rotiçafèh, dit Ibn Bouthlan, et après quatre jours de marche nous arrivâmes à Haleb. Cette ville est entourée d'une muraille en pierres blanches percée de six portes. Non loin de cette enceinte se trouve le château; on voit dans sa partie la plus élevée une mosquée et deux églises. L'une d'elles est construite sur l'emplacement du lieu où Abraham offrait ses sacrifices à Dieu. Au pied du château est la caverne où ce patriarche abritait ses brebis .... Il y a à Haleb une grande mosquée, six églises et un petit hôpital. Les jugements des jurisconsultes d'Haleb sont basés sur les prescriptions de la doctrine des Imamièh. « Les habitants boivent l'eau de la pluie qui est recueillie dans des citernes. La ville est traversée par la rivière du Qoueïq dont les eaux débordent pendant l'hiver; en été, son lit est à sec. Au milieu de la ville on voit la maison d'Alwah, amante de Bohtory. Il n'y a à Haleb que peu de fruits, de légumes et de vin. Ce que l'on on trouve est apporté du pays de Roum. Le Qaïs-sarièh où se vendent les étoffes est une des merveilles d'Haleb. Il se compose de vingt boutiques où des commis vendent chaque jour des marchandises pour une valeur de vingt mille dinars; il en est ainsi depuis vingt ans. Aujourd'hui il n'y a point dans cette ville un seul bâtiment tombant en ruines. »

Yaqout, Moudjem, tome II, pages 307—308.

Hafiz Abrou, dans la notice qu'il a consacrée à Haleb, a résumé tous les renseignements fournis par les auteurs qu'il avait à sa disposition. « Dans la ville s'élève, dit-il, un monticule fort élevé et de forme ronde: il a mille guez de circonférence. On a bâti au sommet un château-fort entouré d'un fossé d'une grande profondeur. Dans le château se trouve le Maqam d'Ibrahim (Abraham) où ce patriarche faisait traire ses brebis tous les vendredis et en distribuait le lait aux pauvres. Ceux-ci s'écriaient alors « Haleb » (il a trait) et ce nom a été donné à la ville en mémoire de ce fait.

Il y a à Haleb plusieurs mosquées où l’on récite la khouthbèh, et le nombre de celles où l'on faisait la prière du vendredi s'élevait ù soixante-quatre à l'époque du sultan Barqouq (784—801 [1382—1398]).

« Dans le collège qui porte le nom de Medresset oul Halawèh (le collège des confitures) on voit, près du bassin, une pierre qui a la forme d'un siège et sur laquelle on remarque quelques sculptures. Les Francs ont pour cette pierre une grande vénération, et ils ont offert pour la posséder des sommes considérables ; mais, les gouverneurs de la ville et ceux de la Syrie n'ont jamais accordé la permission de l'enlever. Une industrie particulière à Haleb est celle de la verrerie. Nulle part ailleurs, dans le monde entier, on ne voit de plus beaux objets en verre. Quand on entre dans le bazar où on les vend, on ne peut se déterminer à en sortir, tant on est séduit par la beauté des vases qui sont décorés avec une élégance et un goût merveilleux. Les verreries d'Haleb sont transportées dans tous les pays pour être offertes en présent. »

L'histoire d'Haleb a été écrite par Ibn Abi Thay Yahia el Haleby (630—1232), par Kemal oud din Abou Hafs Omar qui est plus connu sous le nom d'Ibn Adim (660—1262), par le Qadi Ala oud Din Aboul Hassan Aly el Djibriny (843—1439) et par d'autres historiens qui ont ajouté des appendices aux annales rédigées par leurs prédécesseurs.

La biographie d'Ibn Bouthlan dont il est fait mention plus haut a été insérée dans le Namèhi Danichveran. Téhéran, 1296 (1879), in f°, pages 414—428.

Tous les voyageurs européens qui, depuis le XV^e siècle, ont traversé le nord de la Syrie ont donné une description d'Alep; mais, l'ouvrage le plus complet qui ait été écrit sur cette ville est dû à la plume du docteur Alexandre Russell : The natural history of Aleppo containing a description of the city, and the principal natural productions in its neighbourhood, Londres 1794, 2 volumes in-4.

[57] Le rathl Dhahiry est celui qui est marqué du poinçon du khalife d'Egypte, Ed Dhahir li'izaz din illah qui régna de 411 à 427 (1020—1035).

[58] Qinnisrin avait été jusqu’au IX^e siècle de notre ère une ville prospère et bien peuplée. Elle était le chef lieu d'un district des frontières militaires de l’empire des khalifes. Le voisinage d’Haleb hâta sa décadence Les Grecs en l’année 351 (A. D. 962) tentèrent un coup de main sur Haleb et massacrèrent la population des faubourgs. Les habitants de Qinnisrin saisis de frayeur émigrèrent, les uns en Mésopotamie, les autres à Haleb sur l’ordre qui leur fut donné par Seyf ed Daoulèh Aboul Hassan Aly Ibn Hamdan. Quelques mois avant sa mort, en 355 (965), ce prince, redoutant une attaque des Grecs qu’il était impuissant à repousser, se rendit à Qinnisrin qu’il rasa et dont il incendia les mosquées. Cette ville ne se releva jamais de ce désastre, elle ne fut plus qu’un lieu de station pour les caravanes qui y payaient les droits dus au fisc.

[59] Sermin, à une journée de marche au sud d’Haleb, possède un marché et une mosquée ou l’on fait la prière du vendredi. La population n'a d’autre eau que celle de la pluie. Les environs de cette ville sont bien cultivés et l’on y voit une grande quantité d’oliviers. Les habitants de Sermin embrassèrent les doctrines des Ismaïliens, ils furent massacrés lors de la destruction de cette secte, et des turcomans et des Arabes vinrent s'établir à leur place dans la ville. Yaqout, Moudjem, tome III, page 83 Hafiz Abrou

[60] Aboul Ala Ahmed ibn Abdallah el Tenoukhy el Ma'arry naquit à Ma'arrah le 27 du mois de Reby oul evvel 363 (22 décembre 973). Il mourut dans cette ville au mois de Reby oul evvel 449 (Mai 1057).

Ibn Khallikan a écrit la biographie de ce littérateur et il confirme quelques-uns des détails que Nassiri Khosrau nous donne sur sa manière de vivre. Cf. Kitab Ouefiat il Ayan, Boulaq, 1275 (1858), tome I^er, page 47, et la traduction de M. de Slane, Biographical dictionary, Paris 1842, in-4°, tome 1^er, pages 94—98. M. Rieu a publié sur ce poète une étude qui porte le titre de : De Abul Alae poetae arabici vita et carminibus secundum codices Leydanos et Parisiensem commentatio. Bonnae 1843. On trouve également une notice sur Aboul Ala en tête du commentaire qui a été publié sous le titre de « Tenwir ala siqth iz send » (Eclaircissements sur le livre des étincelles qui jaillissent du briquet). Caire 1282 (1865).

Le titre exact de l'ouvrage dont parle Nassiri Khosrau est el foussoul ouel ghayat (les divisions et les conclusions), et non pas foussoul oul ghayat. Cet ouvrage est un examen critique des Sourèh ou chapitres du Coran et des Ayèh ou versets. Il se compose, au dire d'Ibn el Djauzy qui en cite le titre, de trente cahiers.

Ajout : Sur ce même site on pourra retrouver des extraits de poèmes de al-Ma'ary. Un ouvrage de cet auteur est encore disponible en français de nos jours (2010), il est intitulé L’épître du pardon.

[61] Koueïmat est le pluriel du diminutif du substantif arabe (butte, colline, éminence). Koueïmat a donc le sens de petites buttes, petites collines. Malgré toutes mes recherches, je n'ai pu trouver trace de cette localité dans aucun auteur oriental. Le nom de Koïmal figure dans la liste alphabétique de tous les noms géographiques contenus dans la carte générale des Pachaliks de Bagdad, Orfa et Hhaleb, dressée par M. Rousseau, mais il est donné à un village situé au-delà d'Orfa sur la rive du Djulab.

Je crois donc qu'il faut substituer au mot de Koueïmat ceux de Kafr Thab, village situé entre Cheïzar et Ma'arrat en N'a'aman à une distance de douze milles de chacune de ces deux villes et qui avait quelque célébrité pour ses poteries, ses habitants étaient originaires du Yémen. Yaqout, tome IV, page 289. Taqouim oul bouldân, page 262.

[62] « Le nom de Hamâh, dit Hafiz Abrou, est mentionné dans les livres des Israélites. La beauté et l'élégance de ses édifices lui a fait donner en Syrie le surnom de Arous el bilad (la fiancée des pays). On vante sa prospérité et sa richesse. Hamah est entourée au nord-est par l'Oronte, au sud et à l'ouest s'élèvent des montagnes. La ville bâtie sur une éminence est protégée par une enceinte fortifiée. On a construit devant les portes des ponts sur lesquels ou franchit l'Oronte. Les marchés sont bien fournis; celui qui se trouve sur la colline dans l'intérieur de la ville porte le nom de Souq el aala (le marché haut); l'autre s'étend en dehors d'elle, sur les bords de l'Oronte, et s'appelle Souq el esfel (le marché bas). Le château est situé à une extrémité de la ville. Sa hauteur est telle qu'un bon archer peut seul atteindre avec sa flèche le sommet de ses murailles. La grande mosquée est bâtie dans l'intérieur de la cité sur le point le plus élevé de la colline. On a établi, sur le fleuve, le long de la ville des roues hydrauliques que le courant fait tourner. Elles servent à arroser les jardins et à distribuer l'eau dans les maisons. Leur diamètre est de près de quarante guez. »

[63] La source dont parle Nassiri Khosrau est le Fons sabbathicus, mentionnée par Josèphe et que Titus visita dans sa marche d'Arcaea (Irqah) à Raphanea (Barin). D'après l'assertion de Josèphe, la source cessait de couler le samedi. Au dire des Musulmans, elle s'arrête le vendredi. Le Révérend Samuel Lyde nous apprend (The Ansaryeh and Ismaelyeh, a visit te the secret secte of Northern Syria, London 1853, page 250), qu'elle sort de dessous un rocher calcaire et qu'elle jaillit à des intervalles irréguliers, mais plus fréquemment en été qu'en hiver. L'eau se précipite quelquefois avec tant de violence que le torrent formé par elle est assez puissant pour déraciner les arbres qui se trouvent sur son passage. La source qui porte le nom de Fewwaret ed Déir (la source jaillissante du couvent) est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage très fréquenté par les Chrétiens et par les Musulmans.

Les grands bâtiments dont parle Nassiri Khosrau sont ceux du couvent de Mar Djirdjis (Saint Georges) occupé par des moines grecs. Il s'élève dans la partie supérieure du Wadi Rouweïd à une distance de vingt minutes de la source. Burckardt en a donné une description dans la relation de son voyage en Syrie et en Palestine. Travels in Syria and the Holy Land, London 1822, pages 169—160.

[64] Cette plaine est celle de la Bouqeiya ou petite Biqa'a. Elle s’étend du nord-est au sud-ouest sur une longueur de trois lieues et sur une largeur d’une lieue et demie. Elle est bornée au sud et à l’est par les derniers contreforts du Liban et par un plateau qui attend vers Kibleh. Elle est fermée à l’ouest et au nord par une chaîne de collines qui se détache des montagnes occupées par les Ansarjehs. Au nord de cette chaîne de collines, s’ouvre un défilé dominé par le château qui porte le nom de Hisn el Akrad (le château des Kurdes, le Crac des historiens des Croisades. La plaine de la Bouqeiya se couvre de fleurs au printemps la terre y est d une extrême fertilité Les pentes des montagnes qui l’entourent sont couvertes de cultures et d’oliviers. Les écrivains du moyen âge n’ont point altéré le nom de la Bouqeiya.

« Quant toute cette gent fut assemblée et ils furent hébergés en la Boquie dessous le Crac… et lendemain s en retournèrent a la Boquie dont il se estoient partis » L’Estoire de Eracles empereur, dans les Historiens occidentaux des Croisades, publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, tome II, page 404—405.

« Il avint einsi com il avoient devisé que tuit s’assemblèrent en la terre de Triple et de toutes parz vindrent en un leu qui a non la Boquée »

« Noradin se demorait es parties de Triple, au leu que l’en appelé la Bouchie » Guillaume de Tyr et ses continuateurs, texte français publié par M. P. Paris, Paris 1880, tome II, pages 220 et 262.

Les géographes orientaux signalent l’abondance des narcisses qui croissent spontanément au printemps dans les plaines de la Syrie. Yaqout, tome III, page 439, sub voce Sayda. Une des îles de la rade de Tripoli porte le nom de Djeziret el Nerdjes (Ile des narcisses).

[65] Irqah est un gros bourg avec un petit château fort, il est arrosé par un cours d’eau de peu d’importance Selon el-Azizy, il fait partie du gouvernement de Damas et il est situé sur l’extrême limite nord de ce gouvernement, non loin de la côte. On compte douze milles d’Irqah à Tripoli dans la direction du sud. Irqah est à la distance de soixante six milles de Baalbek et à deux fersengs de la mer. Hafiz Abrou, dans la courte notice qu’il consacre à cette petite ville, dit quelle est aussi connue sous le nom de Medinet oul kelab (la ville des chiens). Cf. Aboulféda, Taqouim el bouldân, pages 254—255.

[66] La ville de Tripoli fut détruite une première fois par un tremblement de terre sous le règne de l'empereur Marcien (450—466) : puis, une seconde fois, sous celui de Justinien en 550. Elle ouvrit ses portes aux Arabes en l'année 638, et le khalife Moawièh la repeupla en y transplantant une colonie de Juifs. Elle fut prise d'assaut pendant, la guerre que Nicéphore et Tzimiscès firent en Syrie (966—969). Depuis que l'empereur Basile avait mis le siège devant cette ville en 995, elle était occupée par une garnison à la solde du khalife d'Egypte et dont le chef relevait du gouverneur de Damas.

L'autorité civile et religieuse était entre les mains des membres de la famille Ammar. Lorsque Nassiri Khosrau passa par Tripoli, cette ville était administrée par Abou Thalib Ibn Ammar qui mourut en 464 (1071) et eut pour successeur son neveu Djélal oul Moulk Aboul Hassan Ammar qui dirigea la défense de la place contre les croisés en 1109 (A. H. 503).

M. Quatremère, dans ses Mémoires sur l’Egypte (Paris, 1811, tome II, page 506), a donné la traduction d'un passage d'Ibn Ferat relatif à la bibliothèque fondée et entretenue par la famille Ammar. Tous les écrivains orientaux et occidentaux des XIe et XIIe siècles sont unanimes à vanter la prospérité de la ville et la fertilité de ses environs. Outre les fabriques de papier dont parle Nassiri Khosrau, Tripoli possédait, comme toutes les villes de la côte, des verreries. Dans le traité que Boémond VI, prince d'Antioche et comte de Tripoli, conclut le 1^er juin 1277 avec J. Contarini, doge de Venise, nous trouvons la stipulation suivante : « Et si Venicien trait verre brizé de la ville, il est tenuz de payer le dhime. » E. G. Rey: Recherches géographiques et historiques sur la domination des Latins etc., Paris 1877, page 47.

[67] Qalmoun ou Qalamoun, à une heure de marche au sud de Tripoli fait partie du district de Koura el Tahta. C'est un village entouré de vergers et défendu par un petit château fort Polybe parle d'une ville de Calamon située au sud de Tripoli et qui fut détruite par Antiochus.

Le révérend W. Thomson, dans la relation de son voyage, signale comme Nassiri Khosrau la source de Qalamoun et vante l’excellente qualité de son eau W. Thomson Bibliotheca sacra, New York, 1848, vol V, n° XX, pages 9—10

Qalamoun est également le nom d'une montagne aux environs de Damas.

[68] Je crois qu’il faut substituer le nom de Batroun à celui de Tharaberzen qui se trouve dans tous les manuscrits que j ai eus à ma disposition. Le nom de Tharaberzen s applique à une place forte qui relevait d Antioche, les Arabes l’ont corrompu et en ont fait Darbessak ; cette dernière dénomination est également employée par les historiens des Croisades.

Batroun (la Sethoron des écrivains du moyen âge) se trouve au sud de Tripoli à la distance indiquée par Nassiri Khosrau. C’est la Botrys de l’antiquité, fondée, selon Ménandre, par le roi de Tyr, Ithobaal, qui en fit une place de guerre pour arrêter les incursions des montagnards du Liban. Cette ville, qui était le siège d un évêque, fut renversée par un tremblement de terre en 550 après Jésus-Christ.

Edrissy est le seul géographe arabe qui fasse mention de Bathroun place forte, située, dit-il, à cinq milles du cap d’El Hadjar.

[69] Djobeïl est l’ancienne Byblos, la Giblet des historiens des Croisades.

Djobeïl, dit Edrissy, est une jolie ville située sur le bord de la mer. Elle est entourée de bonnes murailles, de vergers et de vignobles. Le mouillage y est bon. On n’y trouve point d’eau courante, mais seulement de l’eau de puits. De Djobaïl à Bathroun, ville forte, on compte cinq milles Edrissy, Géographie, traduite par M. Jaubert, tome I, page 356.

« Djobeïl a la forme d un trapèze appuyé à la mer. Son port assez vaste est formé dune haie déterminée par deux pointes du mage et par deux jetées aux extrémités desquelles se voient encore les traces des tours qui défendaient jadis la passe. L'enceinte fortifiée était percée au nord d une porte qui s ouvrait sur la route de Tripoli. Une autre, s’ouvrant dans la partie orientale, était commandée par le château. Le plan général de la ville bâtie en amphithéâtre, forme un vaste trapèze d'une longueur de 300 mètres sur une largeur de 250. Sur trois de ses côtés, Giblet était munie de remparts le quatrième était appuyé à la mer. » G. Rey, Monuments de l’architecture militaire des Croisés en Syrie, Paris 1671, pages 217—219

[70] Beyrouth avait été choisie pour résidence par Hérode Agrippa, elle fut embellie par ce prince qui y fit construire un amphithéâtre, des bains, des portiques et un théâtre. Sous Justinien, un violent tremblement de terre ruina tous les édifices publics, et il ne resta, dit Agathias, de tous ces magnifiques palais que les fondations. Beyrouth ne se releva pas de cette catastrophe. Elle tomba au pouvoir des Arabes en l'an 17 de l'Hégire (688).

Un historien arabe du XV^e siècle, Salih Ibn Yahia qui appartenait à la famille des Émirs de la province du Gharb dont Beyrouth est le chef-lieu, a écrit l'histoire de cette ville sous le titre de « Akhbar Beyrouth » (Annales de Beyrouth). Il donne au commencement de son ouvrage quelques détails sur les débris antiques que l'on voyait aux environs. « Beyrouth, dit-il, est une ville dont l'origine remonte à une haute antiquité. Nous en trouvons la preuve dans les ruines que l'on y rencontre encore. On a fait entrer dans la construction de la muraille qui l'entoure un grand nombre de colonnes de marbre et de granit ; l'on sait ce que la mise en œuvre de cette dernière matière coûtait de peines et de travail aux anciens… On remarque également un grand nombre de colonnes de granit dans la mer où on les a placées pour servir de fondations à des murs qui trois fois ont été abattus par la violence des flots et reconstruite trois fois… La grande quantité de marbres et de débris de constructions antiques que l'on met au jour dans les jardins qui entourent la ville donne une idée de l’étendue qu'elle occupait autrefois. Cet espace est de deux milles : il commence au hameau de Qadouqissâ à l'ouest de la ville et il se termine au champ de Haql el Qicha. L'aqueduc qui amenait les eaux à la ville était admirablement construit. Il partait d’Arar, localité du Kesrouan, et il avait une longueur de douze milles. » M. Guys a donné les détails les plus exacts et les plus complets sur les colonnes et les pierres antiques que l'on rencontre aux environs de Beyrouth Relation d'un séjour de plusieurs années à Beyrout et dans le Liban (1824-1838). Paris 1847, tomes I et II.

[71] Il est facile de reconnaître à cette description le granit qui est désigné par les écrivains arabes sous le nom d'el mani.

[72] Tous les auteurs orientaux et les historiens occidentaux des Croisades sont unanimes à vanter les fortifications de Sour, la beauté de son port (mina), la prospérité de son commerce et de son industrie, et la richesse des habitants.

El Mouqaddessy nous apprend que l’on exportait de cette ville du sucre, des verroteries, des verres travaillés au tour et des objets de fantaisie. Guillaume de Tyr parle des verreries de Sour que l'on exportait dans tous les pays. (Willermi Tyriensis archiepiscopi historia, lib. XIII, cap. III, édition publiée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, page 558). Benjamin de Tudèle vante également le sucre et la beauté des vases en verre fabriqués à Tyr (Voyages, traduits par J. P. Baratier, Amsterdam 1734, page 72). Ibn Djobaïr nous apprend que les grandes voies et les petites mes de la ville étaient plus propres que celles d'Acre ; les maisons plus grandes et mieux disposées Le même voyageur nous a donné une description du mina ou port, et je ne crois point inutile d'insérer ici la traduction de ce passage. Il servira à faire comprendre ce que Nassiri Khosrau dit du port ou mina de Saint-Jean d'Acre.

« Les fortifications de Sour, dit Ibn Djobaïr, sont merveilleuses. Les murailles de la ville sont percées de deux portes; l'une sur la terre ferme, l'autre sur la mer qui entoure la ville de trois côtés. On arrive à la porte de terre après avoir franchi trois ou quatre poternes protégées chacune par un Betirèh (barbacane) qui fait corps avec elle. La porte de la mer est flanquée de deux tours : elle donne accès dans le port dont on ne voit le pareil dans aucune autre ville maritime. Il est entouré de trois côtés par les murailles de la ville, et il est fermé sur le quatrième par un môle dont les pierres sont reliées avec du ciment. Les navires entrent dans le port et jettent l'ancre le long de ce môle. Une grande chaîne tendue entre les deux tours interdit l'entrée et la sortie aux bâtiments qui n'attendraient pas pour manœuvrer qu'elle fut levée. Il y a, dans ces tours, des gardiens et des employés sous les yeux desquels tous les bâtiments doivent passer… Le port d'Acre est disposé d'après le même système et il a, à peu près, la même configuration; mais il ne peut, comme celui de Tyr, abriter de grands navires. Ceux-ci sont obligés de mouiller au large, et les petits vaisseaux peuvent seuls entrer dans le mina. En un mot, le port de Sour est plus complet, plus beau et plus sûr. » Ibn Djobaïr, page 308. Cf. De Bertou : Essai sur la topographie de Tyr, Paris 1843, et Recherches sur ta topographie de Tyr, par P. A. Poulain de Bossay, dans le Bulletin de la Société de Géographie, Février 1861.

[73] Le spectacle des navires rangés côte à côte au fond du port d’Acre a suggéré à Nassiri Khosrau la comparaison dont il se sert dans ce passage de sa relation. Nous la retrouverons plus loin dans la description du bassin ou étaient remises les bateaux de parade du khalife Mostansser billah.

« Akka, dit Mouqaddessy, dont Yaqout et Abou Zekeria el Qazwiny ont copié le récit, est une grande ville bien fortifiée On voit dans l’enceinte de la principale mosquée, enceinte qui est très vaste, un bois d’oliviers dont les fruits fournissent une quantité d’huile plus que suffisante pour l’éclairage de la mosquée. Les fortifications d’Akka n’avaient pas jusqu’à l’arrivée d’Ibn Touloun, une grande importance. Ce prince ayant vu à Sour un port entouré de fortes murailles, voulut doter Akka du même avantage. Il réunit tous les architectes du pays et leur communiqua son projet. Ils lui répondirent unanimement que personne ne se chargerait plus, maintenant, de faire une construction dans l’eau. On lui cita, plus tard, le nom de mon aïeul Abou Bekr el Benna, en ajoutant que nul autre que lui ne serait capable d entreprendre un pareil travail. Ibn Touloun écrivit au gouverneur de Jérusalem de lui envoyer mon aïeul Lorsqu’il fut arrivé, Ibn Touloun lui fit part de son projet ; mon aïeul le trouva praticable et demanda qu’on lui fournit de grosses poutres de bois de sycomore. Il les rangea dans l’eau, l’une à côté de l’autre, en leur donnant la forme d une tour carrée. Il les relia fortement entre elles, en ayant soin de laisser une grande ouverture du côté de l’ouest. Il commença alors à asseoir sur ces poutres une construction en pierres et en mortier. Il divisa son travail en cinq parties qu'il rejoignit l'une à l'autre par de gros piliers pour les consolider. Les poutres s'enfonçaient dans l'eau à mesure qu'elles étaient chargées. Quand Abou Bekr el Benna se fut assuré que cet appareil reposait sur le sable, il l'abandonna pendant une année pour lui donner le temps d'acquérir une parfaite stabilité. Il reprit ensuite les travaux, en ayant soin d'établir une très grande cohésion entre toutes les parties de son œuvre, et il la rattacha à l'ancienne muraille qui se trouvait dans l'intérieur du port. Il jeta une arche au-dessus de l'ouverture. Chaque soir, les navires entrent dans ce mina et on tend une chaîne comme cela se pratique à Sour. Mon aïeul reçut du sultan, en récompense de ce travail, mille dinars, des vêtements d'honneur et des chevaux, et son nom est inscrit sur les murs qu'il construisit. » Mouqaddessy, pages 162—163.

Les Grecs avaient tenté des coups de main sur Acre en l'an 16 de l'Hégire (636), lorsqu’Amr Ibn el Ass était en Syrie, et sous le khalifat de Moawièh Ibn Abou Sofian. Ce prince avait, avant son expédition contre Chypre, fait restaurer les murs et les édifices de la ville. Elle fut reconstruite et embellie par le khalife Omeyyade Hicham Ibn Abd el Melik et par le khalife Abbasside Mouqtadir billah. Yaqout, tome III, pages 707—708.

[74] Cette source du Bœuf était un lieu sacré pour les israélites, les chrétiens et les musulmans; on s'y rendait en pèlerinage. Les musulmans y avaient construit une mosquée dédiée à Aly, fils d'Abou Thalib. Sous la domination latine, les Francs convertirent en chapelle la partie qui regardait l'orient. Ibn Djobaïr, page 307. Yaqout : Moudjem oul bouldân, tome III, page 768—769. Qazwiny : Adjaïb el Makhlouqat, page 190.

[75] Berwèh est un petit village peuplé de musulmans et de chrétiens du rite grec et situé à l'est de Saint-Jean d'Acre, non loin d'une colline qui porte le nom de Tell Berwèh.

[76] « Damoun est un grand village situé sur une colline qui, sans être très élevée, domine toute la plaine de Saint Jean d'Acre… Beaucoup de pierres de taille, d’apparence antique, placées autour des aires ou encastrées dans des maisons modernes, des citernes et des caveaux pratiqués dans le roc, et les vestiges d’un édifice presqu’entièrement rasé, attestent que, Damoun a succédé a une ville plus ancienne. » Guérin, Description géographique, historique et archéologique de la Palestine, III^e partie, Galilée, tome I^er, pages 424—425.

Zoul Kifl Becher est le fils du patriarche Ayyoub (Job), il reçut le don de prophétie. Cf. Qissès oul Enbia d'Ibn Ishaq Ahmed eç Çaaleby, Caire 1295 (1878), pages 129-130.

[77] « Abillin est probablement la ville de Zabulon détruite par Cestius. Un village s'éleva sur les ruines de la ville antique dont il ne reste plus aujourd’hui que des fûts de colonnes, des citernes, des caveaux et des tombeaux creusés dans le roc sur les flancs de la colline. » Guérin, Description de la Palatine, III^e partie, Galilée, tome I^er, page 420.

Houd est le patriarche Heber de la Bible. Dieu l'envoya vers le peuple de Ad qui, persévérant dans son incrédulité, fut détruit par un vent brûlant. Selon la tradition musulmane la plus accréditée, le tombeau de Houd se trouverait à Mirbath, près de Hadermaut, dans le Yémen. Cf. Coran, chap. XI, vers 51—63. Aly el Herewy, fol 91

[78] Ouzeïr est probablement le prophète Esdras.

[79] Ce village est aujourd’hui ruiné et désert : « L'emplacement est maintenant envahi par un fourré presqu'inextricable de hautes broussailles qui en rendent très difficile l'examen… On distingue ça et là les arasements de nombreuses maisons démolies, plusieurs tronçons de colonnes déplacées, restes d’un édifice détruit, l'un des jambages d'une belle porte ayant peut être appartenu également à ce monument, et les assises inférieures d une sorte de tour carrée, mesurant neuf mètres sur chaque face et construite avec des blocs gigantesques qu'aucun ciment n'unit entre eux… Sur les premières pentes d'une colline voisine, une belle voûte cintrée en magnifiques pierres de taille jonche de ses débris une construction rectangulaire très régulièrement bâtie, qu’elle couronnait autrefois et par laquelle on descendait, comme par une espèce de puits, dans une chambre sépulcrale dont l’entrée est actuellement obstruée par un amas de grosses pierres. Il m’est désigne par mon guide sous le nom de Oualy Neby Hazour. A en juger par les restes de la voûte, il paraît d’époque romaine. La chambre sépulcrale néanmoins est peut être plus ancienne. » Guérin, Description de la Palestine, III^e partie, Galilée, tome II, pages 117 — 118. Il me paraît hors de doute que c’est cette chambre sépulcrale qui fut montrée à notre voyageur comme renfermant les tombeaux de Choueïb et de sa fille.

[80] Le village d’Arbil s’élève sur l’emplacement de l'ancienne ville d’Arbela ; on le désigne aussi sous le nom d'Arbed ou d’Irbid.

Yaqout, dans son Dictionnaire géographique, dit qu’Erbed est un village de la province d’Ourdounn (Jourdain), à peu de distance de la ville de Thabarièh, à droite de la route qui se dirige vers l’ouest. On y voit le tombeau de la mère de Moïse, fils d’Imran, et ceux de quatre des fils de Jacob que l'on suppose être Dan, Issadjar, Zabulon et Kad Moudjem oul bouldân, tome I^er, page 184 Cf. Robinson, Biblical researches in Palestine etc., New York,1838, tome II, pages 378, 198— 199 et tome III, page 343.

[81] Le lac de Tibériade a, selon les géographes orientaux, cinq fersengs de longueur sur cinq de largeur. Ses bords ne sont pas, comme ceux d'autres lacs, couverts de roseaux et de taillis. L'eau du lac qui est très douce s'étend, dit-on, sous la couche de roches sur laquelle est bâtie la ville. En effet, lorsque l'on creuse des puits, on la trouve à la profondeur de dix guez, et, quelle que soit la quantité que l'on tire, elle ne diminue jamais. L'eau de ces puits a la même saveur que celle du lac.

On raconte qu'un prince monta dans une barque et se fit conduire au milieu du lac pour en mesurer la profondeur. On jeta une corde, à l'extrémité de laquelle on avait fixé un objet très lourd. Elle n'atteignit point le fond. On attacha alors une autre corde à la première et l'on arriva à une profondeur de quatre mille guez. On ne fut point assuré d'avoir touché le fond. On mit alors au bout de la corde la pierre d'un moulin à bras au-dessous de laquelle on attacha une pièce d'étoffe blanche que l'on remplit d'œufs. La corde plongea à plus de quatre mille guez : lorsqu'on la retira, tous les œufs étaient intacts et la couleur blanche de l'étoffe n'avait subi aucune altération. On reconnut ainsi qu'elle n'était pas allée jusqu'au fond.

Au milieu du lac se trouve un rocher dans lequel on a pratiqué une excavation recouverte d'une pierre. Les gens du pays prétendent que c'est le tombeau de Souleyman, fils de Daoud, que le salut repose sur eux deux! Sur la rive, on voit également un tombeau que l’on assure être celui de Lokman et l'on dit que, lorsque l’on s'y rend en pèlerinage quarante jours de suite, on reçoit le don de la sagesse. Selon une tradition orientale, l'absorption des eaux du lac sera le signe de la venue de l'Antéchrist. D'autres docteurs prétendent que le lac sera mis à sec par les peuples de Gog et de Magog. Cf. Mouqaddessy, page 159, Yaqout, tome I^er, page 515, Hafiz Abrou.

[82] « Tibériade, dit Mouqaddessy, est une ville de la province d'Ourdounn et du district de la vallée de Kana'an. Elle est bâtie sur une bande de terre très étroite qui s'étend sur la longueur d'un ferseng. Le séjour en est fort triste, car il s'y dégage en été des miasmes pestilentiels qui engendrent de nombreuses maladies. Elle est, d'un bout à l'autre, traversée par le bazar. Les cimetières se trouvent sur le flanc de la montagne. La mosquée où l'on fait la prière du vendredi s'élève dans le bazar; elle est belle et soutenue par des colonnes de pierres jointes par du ciment; le sol est exhaussé par une couche de cailloux.

D'après un dicton populaire, les habitants de Tibériade passent deux mois de l'année à danser à cause de l'agitation que provoque la piqûre des puces; deux mois à se déchirer la peau à cause des punaises qui les dévorent; deux mois à jouer du bâton, allusion aux baguettes dont ils se servent pour éloigner les guêpes de leurs mets et de leurs plats sucrés. Ils sont nus pendant deux mois à cause de l'extrême chaleur qui les accable, et ils passent deux mois à jouer du zoummarah (flûte en roseau), allusion aux cannes à sucre qu'ils sucent. Enfin pendant deux autres mois ils barbotent dans la boue dont la ville est remplie.

La grande chaussée conduisant à Damas est au bas de Tibériade. Il y a trois journées de marche de Tibériade à Damas et la même distance jusqu'à Jérusalem. On compte deux étapes de Tibériade à Akkèh.

On visite à Tibériade les tombeaux de Lokman, d'Abou Obeïdah ibn el Djerrah et de sa femme. On y voit également une Bource appelée Source de Jésus, et c'est dans cette ville qu'est l'église élevée sur le lieu où Jésus appela à lui les pêcheurs et les foulons. »

Hafiz Abrou dit qu'il y a à Tibériade des scorpions dont la piqûre est mortelle comme celle des scorpions d'Ahwaz. Mouqaddessy, page 161. Aly el Herewy, Kitab ouz Ziarat, f^os 14—16. Yaqout, tome III, pages 509 à 513. Hafiz Abrou, article « Thabarièh ».

[83] Le territoire de Thabarièh porte le nom d’Ardh el Hammam (terre des bains).

Edrissy dans sa Géographie nous donne les noms de ces sources thermales. Il en compte six dans l’intérieur de la ville Géographie tome I^er, page 147

Aly el Herewy fait mention de thermes situés à l’orient de Thabarièh dans une vallée du canton d’El Housseïnyèh. La construction en était attribuée à Salomon. L’eau jaillissait au milieu de l’édifice en douze jets (chacun deux guérissait une maladie particulière. L’eau était limpide, d’une odeur agréable et extrêmement chaude ; elle se déversait dans un bassin dans lequel se baignaient les malades qui étaient guéris des affections chroniques et rhumatismales Kitab ez Ziarat, f^os 16 et 17. Ces thermes étaient de construction romaine. Les inscriptions latines qui s’y trouvaient n’étaient plus lisibles à la fin du XVI^e siècle… Aquae salubres et medicinales quarum virtutem Romani in lapide literis descnptam reliquerunt quis tempus corrosit et consumpsit nec possum de eis plenam intelligentiam habere. F Bonifacii Stephani ord. Min. Obs. et Stagni Ep. liber de perenni cultu Terrae Sanctae, Venetiis 1875, pages 268—269.

[84] Un auteur moderne, le cheikh Abdoul Ghany el Nabloussy, nous a laisse la relation d'un voyage qu'il fit en 1101 (1689) de Damas à Jérusalem et à Hébron. Il visita les bords de la Mer Morte : « Cette mer, dit-il, est l'objet de récits merveilleux. J'en ai consigné quelques-uns dans mon ouvrage qui a pour titre « Les histoires du temps concernant les dynasties passées et les rois disparus ». J'y ai parlé des pierres qui sont rejetées par cette mer : elles ont la forme d'un melon d’eau et sont de deux espèces, on les appelle pierre des Juifs… Cette mer produit aussi la substance nommée Hammar.

C’est le seul endroit du monde où on la trouve…. Les gens du pays nous racontèrent que, pendant l'hiver, on entend s élever de la mer des bruits violents et des grondements qui ressemblent a ceux du tonnerre Ce phénomène leur apprend que des éclats se sont produits dans la couche de bitume et que des morceaux en ont été rejetés hors de l’eau Ils se rendent alors sur le rivage pour les recueillir. Ce bitume porte le nom de Qafr el Yohoud ». L’Imam, l’habile médecin, le cheikh Youssouf, fils d'Ismayl, fils d Elias, originaire de Khoy, plus connu sous le nom d’el Koutouby el Baghdady (le libraire ou le bibliothécaire de Bagdad) dit dans son ouvrage intitulé « Matières qu'un médecin ne peut ignorer » : « … que ce bitume est de deux espèces l'une est recueillie sur le rivage où elle est apportée par les flots, l'autre provient des fouilles que l'on fait non loin du bord. On débarrasse cette dernière espèce, au moyen du feu et de l'eau chaude, du gravier et de la terre qui y est mêlée, comme on sépare la cire du miel. Ainsi purifié, ce bitume a une couleur foncée et des reflets brillants et son odeur se rapproche de celle du goudron de l'Iraq. Quant à celui qui est rejeté par la mer, il est pesant et dur. On le falsifie en le mêlant avec de la poix… Celui que l'on extrait de la terre est de meilleure qualité que celui que l’on ramasse sur le sol… Ces deux espèces sont chaudes et sèches au troisième degré. Les habitants du pays les adoucissent en y mêlant de l’huile, et ils en frottent les vignes pour les préserver des ravages des vers. Cette substance les détruit partout où ils se trouvent, même dans les puits et les citernes, ainsi que les vermisseaux qui se rencontrent dans l'eau. »

El Hadhret el ounssièh fir rihlet il qoudssièh, manuscrit de mon cabinet, f^os 78-80.

[85] Mouqaddessy nous apprend également (page 180) que l'on fabriquait à Thabarièh, avec une espèce de joncs qui croissaient sur les bords du lac, des nattes d'une extrême finesse Edrissy nous donne aussi le même renseignement : « Les nattes que l'on appelle semmèh sont d’une beauté qu'il est difficile de surpasser. » Géographie, tome I^er, page 347.

Il y avait, au XI^e siècle, à Thabarièh comme à Tripoli et à Damas d'importantes fabriques de papier.

[86] Cette tradition est dénuée de fondement. Abou Horeïra ed Doussy, un des compagnons du Prophète, mourut à Aqiq en l'année 67 de l'Hégire (A. D. 676). Son corps fut transporté a Médine et enterré dans le cimetière de Baqy. Cf. Yzz oud Din Aly Ibn el Athir, Assad oul ghabèh fi ma'arifet is sehabèh. Caire 1280 (1863), tome V, pages 315—317.

[87] Kafar Kanna est, selon la tradition qui s'est perpétuée en Galilée, le village où notre Seigneur Jésus-Christ changea l'eau en vin. Il est situé sur une des routes qui partent de Tibériade, et à une heure et demie de marche de Nazareth. Il est bâti sur une éminence qui se relie aux collines qui entourent Nazareth. Le monastère dont parle Nassiri Khosrau est probablement l'église dont on voit encore aujourd'hui les ruines. On montre aussi à Kafar Kanna l'emplacement de la maison de Saint Barthélémy. Tous les voyageurs et tous les pèlerins qui ont visité la Palestine et la Galilée, depuis l'auteur de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem en 333 jusqu'à ceux du XIX^e siècle ont donné une courte description de Cana. Cf. Robinson, Biblical researches, tome II, pages 346—347, et de Vogué, Les églises de la Terre Sainte, Paris, 1860, pages 365.

Aly el Herewy nous apprend que les musulmans allaient visiter à Kafar Kanna le tombeau de Younis et celui de son fils. Kitab ez Ziarat, manuscrit de mon cabinet, f° 15, v°.

[88] Haïfa est l'ancienne ville phénicienne de Sycaminum « Oppidum Sycaminum nomine, de Caesarea Ptolemaidem pergentibus super mare, propter montem Carmelum Ephe dicitur. » Eusebii Pamphili episcopi Caesariensis Onomasticon... edideiunt F. Larsow et G. Parthey, Berlin, 1862, page 229.

Benjamin de Tudèle estime à trois parasanges la distance qui sépare Haïfa de Saint Jean d'Acre. Guillaume de Tyr (L IX ch 13, p 384) et Jacques de Vitry (Gesta Dei per Francos, page 1067) attribuent par erreur à Haïfa le nom de Porfiria. Au dire de Yaqout (Moudjem el bouldân, tome III, page 381), Haïfa était fortifiée. Gondefry (Godefroid de Bouillon) s'en empara en l'année 494 (1100). Au XII^e siècle cette ville servait de port à Thabarièh qui est à la distance de trois journées de marche : de grands navires venaient jeter l'ancre au pied du mont Carmel. Edrissy, traduction de M. Jaubert, tome I, page 348.

[89] Kouneïssèh (la petite église) est l'ancienne ville de Capharnaüm (Guillaume de Tyr, l. X, ch. 26, page 440 ; Jacques de Vitry, Gesta Dei per Francos, page 1071). Elle s’élevait au pied du mont Carmel un peu au nord d’Athlith (Castellum peregrinorum) La colline sur laquelle elle était bâtie, porte encore aujourd'hui le nom de Tell Kouneïsseh. Guérin, De ora Palestrinae a promontorio Carmelo usque ad urbem Joppen etc. Paris 1836, page 28.

[90] Le Wadi oul Temassih ou la vallée des Crocodiles est traversée par un cours d'eau qui porte le nom de Nahr Zerqa on Nahr oul Temissih. La ville de Crocodilon, mentionnée par Pline et par Strabon, s élevait sur le bord de la mer. Jacques de Vitry parle de ces crocodiles « In fluvio Nili plus quam alio inveniuntur crocodili... in flumine autem Caesareae Palestinae similiter habitant. L LXXXVI, page 1103, dans le Gesta Dei per Francos. Cf. Pococke, Description de l’Orient. Paris, 1772—1775, tome III, page 173. Les eaux du Nahr Zerqa étaient amenées à Qaïssarièh par un aqueduc qui est aujourd'hui presque entièrement couvert par le sable.

[91] Qaïssarièh (Στράτωνας πύργος de Strabon, Caesarea Stiatonis de Ptolémée) fut fondée par Hérode qui y éleva de magnifiques monuments. Cette ville, qui parvint à un haut degré de splendeur sous la domination romaine, reçut sous Vespasien le nom de « Colonia prima Flavia Augusta Caesarea ». Elle s'appela « Metropolis Palestinae primae », lorsque le christianisme devint la religion de l'empire. Les Arabes s’en emparèrent après un siège de sept ans et y firent un énorme butin.

Mouqaddessy dit que sur la côte de la mer de Roum, il n'y a pas de ville plus belle, plus abondante en tous biens que Qaïssarièh. Elle est extrêmement bien fortifiée ; son faubourg qui est très florissant est aussi entouré d'une forte enceinte. L'eau est fournie aux habitants par des puits et des citernes. La mosquée est belle (page 174).

Godefroy de Bouillon s'empara de Césarée en 1101, après quinze jours de siège. Les Croisés y trouvèrent d'immenses richesses. Les Génois eurent dans leur part de butin le vase en verre que l’on a cru être en émeraude et qui avait servi, dit-on, à la Sainte Cène.

Edrissy (trad. de M Jaubert, tome I, page 348) et Benjamin de Tudèle (éd. de Baratier, page 76) parlent de Césarée comme d’une ville très importante. Saint Louis la fortifia en 1251 ; elle fut prise en 661 (1265) par Melik ed Dahir Bibars qui la ruina de fond en comble. Elle ne s’est pas relevée depuis cette époque. Cf. V Guérin De ora Palestinae a promontorio Carmelo usque ad urbem Joppen pertinente etc. Paris 1856, pages 47 — 61

[92] Kafar Sallam et Kafar Saba sont deux localités bien distinctes. La première était, comme on l'a vu plus haut, située sur le bord de la mer, tandis que Kafar Saba se trouve dans l'intérieur des terres à la distance de six milles de la côte. Mouqaddessy nous apprend que ce village est bâti près de la grande route qui conduisait à la Mekke. Kafar Saba, dit Josèphe, est maintenant appelé Antipatris. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre village dont les maisons sont construites en terre. Mouqaddessy donne, dans sa Géographie (page 177), de curieux détails sur Kafar Sallam qui était abandonné par sa population au XI^e siècle. « Kafar Sallam, dit-il, est un gros bourg bien peuplé et situé sur le territoire de Qaïssarièh. La principale mosquée se trouve sur le bord de la grande route. Aux environs de Kafar Sallam, le long de la mer, s'élèvent des ribath où l’on fait des signaux d'alarme en sonnant de la trompette. C'est là que viennent aborder les navires et les barques des Grecs avec des prisonniers musulmans qui sont vendus par trois au prix de cent dinars. Dans chaque ribath se trouvent des gens qui connaissent la langue grecque, et qui se portent à la rencontre de ces navires avec toutes sortes de provisions. Dès que les bâtiments sont en vue, on sonne la trompette d'alarme. Si on les aperçoit pendant la nuit, on allume un feu sur la tour du ribath; pendant le jour, la fumée sert de signal. Entre le bourg et ces ribath, il y a un certain nombre de tours fort hautes occupées par des gens préposés à leur garde. Dès qu'une tour placée près d'un ribath a allumé son feu, celle qui est plus loin imite son exemple, et ainsi de suite. En moins d'une heure, la trompette a retenti dans le bourg, les tambours ont résonné et les crieurs publics ont donné l'indication du ribath. Aussitôt la population sort en armes et les gens de la campagne se réunissent en troupes. Alors a lieu le rachat des prisonniers; les uns procèdent par échange, homme pour homme, les autres achètent argent comptant ou par obligation scellée. Les villes de la côte de Syrie, où s'élèvent de semblables ribath et où l'on rachète les prisonniers, sont : Ghazzah, Mimas, Asqalan, Mahouz Azdoud, Mahouz Youbna, Jaffa et Arssouf. »

En 1064, Siegfried, archevêque de Mayence, les évêques d'Utrecht, de Bamberg et de Ratisbonne qui conduisaient à Jérusalem une caravane de plusieurs milliers de pèlerins allemands, furent assiégés pendant plusieurs jours dans Kafar Sallam par des Arabes bédouins; ils durent leur délivrance au gouverneur de Ramlèh.

« Multi divites et pauperes cum Mongentino archiepiscopo, Traiactensi episcopo, Bambergenst episcopo et Radisbonensi episcopo, post transitum Sancti Martini, Hierusalem VII milibus perseverunt... Arabitae vero, fama pecuniae congregati multosque predictorum in parasceve occidentes cum non sustinuerunt, in quoddam castellum vacuum Cavar Salim nomine (Kafar Sallam) nostri fugerunt. » Mariani Scotti Chronicon, apud Pertz, Monumenta Germaniae historica, tome V, page 556.

[93] Ramlèh, capitale de la province de Filastin, a été, disent les auteurs orientaux, la capitale de David, de Salomon et de Roboam.

Cette ville dût sa splendeur à Souleyman, fils d'Abdel Melik, qui reçut de son frère, le khalife Welid, le gouvernement de la province de Filastin. Il abandonna la ville de Loudd pour établir sa résidence à Ramlèh. Il y fit bâtir un palais, l'édifice qui porte le nom de Dar es Sahbaghin (l'hôtel des Teinturiers) et il jeta les fondements de la grande mosquée. Souleyman voulut faire à Ramlèh des travaux qui auraient rappelé ceux qu'Abdel Melik, son père, avait faits dans le temple de Jérusalem et Welid, son frère, dans la mosquée de Damas.

Un auteur moderne, Aboul Berekat el Behary, a donné la description des ruines de la grande mosquée de Ramlèh, et l'énumération des tombeaux des saints personnages que les musulmans visitent dans cette ville. Berekat oul ouns li zair il Qouds (les bénédictions de la fréquentation assidue [des saints] pour le pèlerin de Jérusalem), Calcutta 1282 (1865), pages 40—44.

Le récit de Nassiri Khosrau concorde avec la description que donnent Mouqaddessy (page 164) et Edrissy (tome I^er, page 339 de la traduction de M. Jaubert). Cf. Robinson, Biblical researches etc., tome II, pages 230—241.

[94] « En l'année 425 (1033), le sol de l'Egypte et celui de la Syrie furent ébranlés par de fréquentes secousses de tremblement de terre. Partout les édifices et les maisons s'écroulèrent, et un grand nombre de créatures humaines trouva la mort sous leurs décombres. Un tiers de la ville de Ramlèh fut abattu ; la grande mosquée devint un monceau de ruines.

La population émigra hors de la ville et campa pendant huit jours dans la campagne. »

Soyouthi, Kechf ous salssalèh, manuscrit de mon cabinet, page 18.

[95] Il faut au mot de Khatoun substituer celui de Lathroun ou de Nathroun qui est le nom d'uu village aujourd'hui en ruines. C'est le Castellum Emmaus de Saint Jérôme, le Castrum boni latronis des voyageurs du moyen âge et des historiens des Croisades. Ce village était situé sur une colline au pied d'un château-fort dont les ruines se voient encore et qui avait été construit pour défendre la route de Jérusalem.

[96] Le village de Qariet el Anab (le village des Raisins) est bâti sur la pente des collines qui bordent le Wadi Aly à l'entrée des montagnes de Judée. C'est l'ancien village de Kiryath Yearim. Les Latins y avaient construit pendant la période de leur domination une église sous le vocable de Saint Jérémie, on croyait que ce prophète avait reçu le jour dans ce village que l'on supposait être l'ancienne Anathoth.

[97] On désigne, sous le nom de Mauqaf, les stations des lieux saints de la Mekke et celles du mont Arafat, ainsi que le temps que l'on passe à les visiter selon les prescriptions des rites.

[98] Les manuscrits que j'ai eus à ma disposition portent Samirèh au lieu de Sahirèh. Ce dernier nom désigne un terrain uni au pied du mont des Oliviers, où le khalife Omar établit son camp lorsqu'il vint assiéger Jérusalem et où il établit un mousallah ou oratoire. D'après une tradition rapportée par Ibn Abbas, c'est dans la plaine de Sahirèh que doit avoir lieu la résurrection des hommes. La terre de cette plaine est blanche et l'on ne peut y répandre le sang. Moudjir ed-Din qui donne l'étymologie de ce mot de Sahirèh parle, comme Nassiri Khosrau, du cimetière réservé aux musulmans et où reposent les corps de personnages qui, pendant leur vie, ont été réputés pour leur sainteté. Mouqaddessy, page 172. Moudjir ed-Din, Histoire de Jérusalem et d'Hébron, Caire 1283 (1866), page 412.

[99] Les monuments antiques qui se trouvent dans la vallée de Josaphat sont, à partir du nord, le tombeau de la Vierge, ceux d'Absalon et de Zacharie, puis les sépulcres de Josaphat et de Jacques; enfin, dans la vallée supérieure du Cédron, au nord et au nord-ouest de Jérusalem, on remarque les tombeaux des Juges, celui de Simon le Juste et la catacombe de la reine Hélène d'Adiabène. Le dernier monument dont parle Nassiri Khosrau est connu sous le nom de tombeau d'Absalon. Les gens du peuple rap pellent encore aujourd'hui Thanthourâh Firaoun (le bonnet de Pharaon).

[100] Bereket ech Chah Bourhan ed-Din Ibrahim el Qarary a rapporté, dans son manuel du pèlerin à Jérusalem, intitulé Baïth en noufous ila Zaret il Qouds el mahrous (l'incitateur des esprits au pèlerinage de Jérusalem la bien gardée), toutes les traditions relatives à Aïn Selwan (la fontaine de Siloé), une des quatre sources saintes aux yeux des musulmans. Les docteurs musulmans prétendent que cette source vient de dessous la roche de la Sakhrah et que, tous les ans, les eaux du puits de Zemzem vont se mêler aux siennes. Le village de Siloé était considéré au X^e siècle comme un faubourg de Jérusalem. Tous les voyageurs du moyen-âge ont décrit les deux bassins (Natatoria Siloe) creusés dans le roc. Les maisons et les jardins qui les bordaient, et dont parle aussi Mouqaddessy, avaient disparu à l'époque où Jean de Wurtzbourg visita Jérusalem. Les fondations pieuses avaient été établies par le khalife Omar pour les malades de Jérusalem.